幾天前在香港的國際葡萄酒展中，一位女士對我說，要找尋一些有濃木香的酒很困難。這令我想起幾年前在一個國際公司的酒會上，遇到一些國內企業的管理層，最初他們也是期待當日飲的澳洲優質酒，帶有濃的木味。其實釀工精細的酒，反而木的香氣會來得輕柔。經過筆者的一番解釋，這些國內的高層才明白精細與粗劣的分別。

 

　　在釀酒的時候，用橡木桶盛載，目的是要讓木桶的天然分子滲入酒裏，木桶在製造過程中，可以因應酒廠的要求，造出不同的燻煙程度，這些燻煙過的特性，也會滲入酒裏。酒中有時釋放出燻香味，就是這個原因。若釀酒師不想酒中帶有木的香氣和個性，在釀酒和存酒時，索性用其他的酒缸便可，例如不銹鋼的大酒缸。

 

　　新世界的產酒國，尤其是澳洲，個別的酒廠在釀製Chardonnay莎多妮時，會用上全新的橡木桶，這樣令酒帶一些硬殼果如榛子、合桃的氣味，但這種木香味，因為過濃，並非每個飲家都喜歡。事實上過濃的木味，反而會把原本的酒香特色掩蓋了。

 

　　筆者認為有輕微的木香較濃烈的優雅，要做到不同的木香風格，需要在發酵時使用木桶，或在發酵完成後才放入桶陳年。至於用美國木桶還是法國木桶，這也是依釀酒師風格而定。有些人覺得法國的木桶略帶草酸，而美國木桶則略帶硬殼果味道，價錢上法國的肯定比美國的要昂貴。

 

　　由於一些低劣的葡萄酒，果香和層次欠奉，於是要依賴木的氣味來增加酒的複雜性，同時它的劣質也可以瞞天過海。為了降低成本，有些酒廠將橡木碎浸在酒裏，這個做法，成本低，木味濃，不過橡木碎的氣味來得霸道，酒的香氣可以說是雜亂無章。

 

為了降低成本，有些酒廠將橡木碎浸在酒裏

 

　　目前國內甚至是香港超市不乏低端的葡萄酒，它們的木味澎湃，果味濃而單向，大家要提升個人的味覺，應明白釀酒師的用意。否則習慣了以這類低端的酒為標準，以木味的濃薄來評酒，反而是錯誤的做法。

 

　　那位要找尋木味偏濃的女士，事實上曾經在酒展中品嘗過用上全新橡木陳年的優質酒，可能是她品嘗低端酒太多，同時缺乏品酒經驗，才感覺不到那份柔柔的雲呢拿、丁香和榛子的香味。

 

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