在價錢上拉菲一向是五大酒莊之首,最近英國金融時報有一篇文章,談及由於中國的大富户追捧拉菲,令拉菲漲價得令業界震驚,不論是香港或法國的酒商,都一致認為手上有的拉菲存貨,不用急於出貨,在拉菲效應之下的副牌酒,小拉菲也升至令人難以想像的地步。

 

　　不過正當很多人在談論拉菲的時候,早前在香港的紅酒拍賣會上,1978年的Jayer Richebourg,一箱12支,以164萬港元成交了！相比之下,去年十月在香港的拍賣會中,一箱2000年的拉菲成交價僅為7萬多美元(約56萬港元),Jayer Richebourg的價,要比拉菲貴近三倍！

 

 

1978年的Jayer Richebourg,一箱12支, 164萬港元

 

　　對紅酒不大熟悉的人,或許不知道Jayer Richebourg是甚麼酒,這些來自法國砵根地的酒,與波爾多的紅酒有很大的分別,兩者最大的分別是選用的葡萄不同：波爾多不論是左岸或右岸,在釀酒時都會把不同的葡萄混合起來,左岸以赤霞珠為主,右岸以美樂為主,可是砵根地卻是以單一的黑皮諾來釀酒。

 

　　由於葡萄的品種不同,釀出來的味道自然也不一樣,再加上土壤和氣候的分別,在風格上,兩者根本是兩類不相同的酒種。

 

　　對於一般酒齡尚淺的朋友,要懂得欣賞砵根地的紅酒,需要經驗。優質的黑皮諾,不論是香氣和味道,都是若隱若現,層次複雜。釀得差劣的黑皮諾,在各方面,會給人難以協調的感覺,這相對波爾多的紅酒更明顯,很多不是太酸就是太單向。砵根地的紅酒,因而被視為一種Cult wine,不是很大衆化的酒種。

 

　　為何Jayer Richebourg的價格遠高於拉菲? 質量優,加上產量少是主要的因素。Jayer Richebourg,Jayer是代表Henri Jayer, Richebourg是地區。這位釀酒師現已身故,他在砵根地釀酒65年,由17歲一直工作到80歲,但他的出色之處在於，不僅有長久的釀酒經驗,更是因為他的釀酒技術高超！

 

　　在1950年代的砵根地,很流行用化學肥田料,但他早已看透它們的壞處,所以棄而不用,他又把收成的葡萄先用冷凍技術浸5至7日,這樣會令葡萄更鮮香,發酵時利用葡萄園四處都有的全天然釀母菌,陳年的橡木桶是全新的,入瓶時又不經過濾,這些方法現今不是甚麼新鮮技術,但當時卻是創新的做法。

 

　　很多釀酒師就算明白這樣可釀出好酒,也未必會做,因為變數很多,又難於控制,還要視乎葡萄的質量,換言之,土壤、氣候和培植的技巧,全是影響成敗的元素。

 

　　Richebourg是砵根地Cote D'or的Grand Cru, 它只有約8公頃的面積,在Romanee-Conti北面,在Romanee-Saint-Vivant附近,土壤含細碎的粘土和沙石,同時又混有一些石灰石，這令酒比Romanee-Saint-Vivant更為圓渾,陳年力度也較長。加上先前提到的釀酒方法,令他的酒在顏色和香氣方面都很豐富,木香明顯,在口內卻又不會感到丹寧過强,果香澎湃,但不會過火。

 

　　最後1978年有好的叫價能力,是因為1978正是Jayer成名的一年,當年他釀製的Cros Parantoux頗受酒評界欣賞,Jayer也曾經說過最喜歡78年的傑作,1978變得有特別的意思！

 

 

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